Pour fabriquer une ossature genre « torsion-box », je devais réaliser des encoches de 66 mm de large et 13,5 mm de profondeur, afin de réaliser des assemblages à mi-bois.

Ces encoches, je devais en réaliser... 180.

Autant dire une quantité quasi-industrielle.

Faire un assemblage à mi-bois est plutôt simple :

1. soit deux pièces A et B que l'on va assembler à mi-bois,



Représentation de deux pièces à assembler à mi-bois

2. on enlève de la matière sur la pièce A : en épaisseur on enlève une quantité équivalente à la moitié de l'épaisseur de la pièce. En largeur, on enlève une largeur équivalente à la largeur de la pièce B,



On a réalisé une encoche sur la première pièce

3. on fait la même chose sur la pièce B : en épaisseur on enlève une quantité équivalente à la moitié de l'épaisseur de la pièce. En largeur, on enlève une largeur équivalente à la largeur de la pièce A,



On a réalisé une encoche sur la deuxième pièce

4. on emboite les pièces A et B par ces encoches.





Les deux pièces assemblées.

Bien évidemment, on aura pris soin de badigeonner les encoches de colle, ainsi ça ne se déboitera pas.

o O o

Quand on n'a qu'un ou deux assemblages à mi-bois à faire, on utilisera avec bonheur : crayon ou tranchet, équerre ou fausse-équerre pour tracer et délimiter les zones à évider, puis scie, maillet et ciseau à bois pour évider.

Quand on a 180 encoches à faire... On est content d'être nord-américain et pouvoir utiliser des lames à dadoes qui permettent de faire de larges rainures sur son banc de scie en en minimum de passages...



Une lame à dado. Crédit photo : Amanatool.



Une autre lame à dado. Crédit photo : MLCS.

Mais quand on a la chance d'être européen et qu'il y a 180 encoches à faire... Il faut trouver d'autres moyens.

Voici le matérial à ma disposition :

1. une défonceuse,



Défonceuse DeWalt 625 E.
Les poignées de la défonceuse ont été ôtées et remplacées par des barres de plongée (car la défonceuse sert habituellement sur un WoodRat)

2. une bague de copiage de 30 mm,



La bague de copiage de 30 mm (point bleu).

3. une fraise hélicoïdale de 20 mm,



La fraise hélicoïdale de 20 mm de diamètre.



La même, vue de haut.

4. des cales d'épaisseurs qui permettront de régler la profondeur de passe de la défonceuse,
   
   
5. des profilés alu, pour faire comme avec le MFS Festool mais en bien moins cher. J'en montre deux sur la photo mais je vais en utiliser quatre,



Des profilés alus 20x80, de chez Motedis.
Ils serviront de guide à la défonceuse.

6. un établi, genre MFT/3, ou MFTB, ou toute surface de travail disposant de perçages alignés et perpendiculaires entre eux,
   
   
7. les célébrissimes butées d'établi Kokumotsu :-),



Les butées Kokumotsu, sur ma table MFT/3, par une belle fin d'après-midi de Février 2014.
Là elles sont regroupées pour la photo.
Après, disposées sur la table MFT/3, elles assureront le positionnement des profilés et des pièces à usiner.

8. des serre-joints de type ordinaire et de type Festool.



Serre-joints Klemmsia.
Ils serviront à brider les pièces, pour leur traçage ainsi que pour leur usinage.



Les serre-joints Festool.
Ils maintiendront les profilés en place, et bloqueront également les pièces à usiner contre les butées d'établi.

Dans cette liste, je n'avais pas la fraise de 20 mm ni les cales d'épaisseurs.

Les profilés alu, c'est une acquisition (relativement) récente. J'aurais pu utiliser les profils MFS de Festool mais... ils sont très très onéreux. Avec des profilés alu standard, je suis arrivé à un résultat équivalent, j'en parle plus loin.

Maintenant, voyons comment j'ai procédé.

Suite : Des rainures à tire-larigot, partie 2.